Les métiers du vin : le tonnelier

Ils ne sont plus que 400 artisans à travers la France. Le tonnelier est pourtant un partenaire incontournable du vigneron : sans lui, pas de barriques dans lesquelles élever et faire vieillir les vins.

Héritier d’un savoir-faire ancestral, ce professionnel est titulaire d’un CAP tonnellerie. Malgré la mécanisation des ateliers, il reste indispensable : il est le seul à maîtriser les moindres gestes qui donnent naissance à des futs de qualité.

Équipé d’un marteau et d’un poinçon, il doit être adroit, robuste et patient. Impossible de s’improviser tonnelier du jour au lendemain. Il faut compter deux ans de temps de séchage entre le choix du bois et son utilisation.

Appelés « merrains », ces morceaux sont ensuite découpés et façonnés pour obtenir des « douelles ». Ces lattes sont contrôlées minutieusement par le tonnelier à sept reprises avant d’être chauffées pour former le corps de la barrique. Elles doivent être homogènes, lisses et sans défaut pour pouvoir être utilisées. L’artisan s’attèle ensuite à la « mise en rose ». Il place alors des cercles autour des douelles pour leur donner une première forme cylindrique. A ce stade, seul le bas du tonneau est formé. Le tonnelier doit chauffer le haut des lattes de façon à pouvoir les incurver. Une fois que la barrique a pris forme, il intègre un fond et une bonde avant de cercler le bois. Commence alors un long travail de polissage puis de chauffe : c’est de cette dernière étape que dépendront les arômes du vin. La cuisson du bois doit être précise, pour permettre aux notes de vanille, de noisette ou de fumée de se développer. Cette chauffe est un secret bien gardé.

Chaque artisan protège son savoir-faire, mettant ainsi un peu de son âme dans ses tonneaux.

(CF : Le Figaro / vin )

2017, millésime rare mais de qualité

Le 27 avril 2017, Bordeaux est ravagé par un gel d'une envergure inédite. Les domaines qui ont échappé au froid proposent aujourd'hui de très grands vins.

(CF : La revue du vin de France)

La filière viticole sous pression pour clarifier ses étiquettes

Les autorités de santé publique mettent la pression sur le secteur des vins et alcools pour mieux avertir sur les dangers de l'alcool auprès des populations à risque, notamment les femmes enceintes.  

Le secteur des vins et alcools, deuxième poste d'exportation en France derrière l'aéronautique, se retrouve sous pression des autorités de santé publique qui souhaitent avertir mieux sur les dangers de l'alcool pour les populations à risque, notamment les femmes enceintes.  

Le logo d'interdiction instauré en 2006 au dos des bouteilles d'alcool, montrant un profil de femme enceinte dans un cercle barré, est pourtant explicite.

"La recommandation est claire, les femmes enceintes ne doivent pas boire du tout de vin en raison du risque d'alcoolisation foetale", indique Joël Forgeau, président de Vins et Société, l'organisme représentant la filière viticole qui négocie les termes d'un "plan global de prévention" des populations à risque avec le ministère de la Santé. 

Les autorités sanitaires trouvent toutefois le logo trop petit. Elles souhaitent le rendre plus visible et plus clair. Déjà Marisol Touraine s'était emparée du sujet, avant l'actuelle ministre de la Santé Agnès Buzyn.

UN PLAN EN COURS D'ÉCRITURE

Alors que plusieurs médecins addictologues et militants contre l'alcoolisme ont témoigné lundi des risques de l'alcool, "responsable en France de 49.000 morts dont 15.000 cancers", une concertation a officiellement démarré la semaine passée entre la filière et le gouvernement pour "améliorer la lutte contre les addictions".

Un plan, proposé par la filière viticole, celle des alcools et les brasseurs, est "en cours d'écriture" et doit être présenté au gouvernement "d'ici l'été", a assuré M. Forgeau. Outre l'indication pour les femmes enceintes, il devrait aussi porter sur la consommation d'alcool par les mineurs, la conduite de véhicules et la consommation abusive.

"Si on nous propose un logo de deux centimètres, cela risque d'être un problème, car nos étiquettes sont petites. Mais nous devrions pouvoir trouver un compromis via les couleurs pour le rendre plus visible, ce n'est pas un sujet d'opposition", estime un responsable viticole.

Sur le plan européen en revanche, la filière est engagée dans d'autres discussions beaucoup plus complexes portant sur l'ajout sur les étiquettes d'une liste des ingrédients du vin.

"Depuis une quarantaine d'années, contrairement aux autres denrées alimentaires, les vins et alcools en sont exemptés au niveau européen, mais nous voulons répondre aux demandes des consommateurs qui exigent plus de transparence", note Eric Tesson, responsable de la CNAOC (Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie à Appellations d'Origine Contrôlée) qui représente les 17 régions viticoles françaises, soit 70% du vignoble français environ.

BESOIN D'UNE HARMONISATION EUROPÉENNE

Les producteurs de bière affichent déjà leurs ingrédients sur les bouteilles. Mais c'est plus facile que pour le vin, car il s'agit d'une "recette". En clair, toujours les mêmes ingrédients. Le vin, lui, change sa formulation chaque saison, chaque année, en fonction des conditions climatiques, du soleil, de la pluie... Il faut en réguler l'acidité, le sucre, les tanins par l'ajout de divers additifs.

Le taux d'alcool est toujours indiqué ainsi que la présence de sulfites ajoutés, car ils sont potentiellement allergènes. Pour le reste des ingrédients, cela "crée beaucoup de complications administratives si les étiquettes doivent changer tous les ans et s'adapter à chaque marché", souligne M. Tesson.

Selon lui, cela pourrait même mettre en danger certains petits producteurs.

Du coup, les fédérations viticoles européennes représentant le négoce, les producteurs et les vins à appellations, dont la CNAOC est membre, ont fait une proposition globale, prévoyant la possibilité de faire cet affichage en ligne sur un site dédié, accessible via un QR code à scanner par le consommateur. "Nous sommes dans l'attente de la réponse de la DG Santé", indique M. Tesson.

"Mais nous ne souhaitons pas en rester au stade de l'autorégulation, nous souhaitons que l'UE adopte une régulation unique, nous demandons une harmonisation européenne sur le sujet."

(CF : Le Figaro / vins)

Quels vins méritent d'être conservés ?

Chaque année, plus de 8 milliards de bouteilles de vin sont produites en France. Avec autant de choix sur le marché, comment savoir quelles bouteilles choisir et mettre en cave ?

(CF : Gilbert Gaillard)

Les métiers du vin : le maître de chai

Si les choses sérieuses commencent au moment où les raisins arrivent au pressoir, le rôle du maître de chai débute pourtant en amont des vendanges.

Ce professionnel, qui peut être titulaire d’un BTS agricole viticulture-œnologie, quand il n’est pas diplômé d’œnologie, travaille main dans la main avec le chef de culture pendant tout le printemps. Ensemble, ils cherchent à obtenir des raisins de meilleure qualité, en mettant en place des travaux en vert et en déterminant de façon précise la date des vendanges. Une fois celle-ci arrêtée, le maître de chai prépare soigneusement son espace de travail : les cuves doivent être nettoyées et le chai ordonné avant que les fruits n’y pénètrent. Mal entretenus, les futs de bois pourraient donner un goût désagréable au vin, appelé goût de tonneau.

Le maître de chai contrôle ensuite les étapes clé de la vinification : l’égrappage, le foulage, l’encuvage, la fermentation alcoolique, le décuvage, le pressurage, l’assemblage, le débourbage, la fermentation malolactique éventuelle, le soutirage, le filtrage et le sulfitage. Tout au long de ce processus, le professionnel du vin se livre à des dégustations, de façon à prévenir l’apparition de défauts. Il peut être épaulé par l’œnologue, notamment au moment de l’assemblage. Sa mission ne s’arrête pas une fois le vin prêt à être élevé. Il faut encore surveiller son évolution grâce à des dégustations et des analyses biologiques, mais aussi préserver l’hygiène du chai pour éviter toute contamination.

Bon gestionnaire, le maître de chai est tenu d’alimenter un registre de cave dans lequel on retrouve les dates et les volumes des vendanges, les différents assemblages effectués ou encore les levures utilisées pour la fermentation.

(CF : Terre de vins)

Challenge Sud de France de la sommellerie : la victoire enfin pour Baptiste Ross-Bonneau

près avoir fini à la deuxième place en 2014 et 2016, le chef sommelier carcassonnais s’est imposé sur ses terres. Un succès qui lui ouvre les portes du concours international disputé ce mardi au château de Pennautier.

Au plus haut niveau des concours internationaux de sommellerie, Gérard Basset et Paolo Basso respectivement sacrés Meilleurs sommeliers du monde en 2010 et 2013 l’ont prouvé, l’entêtement est une qualité. Comme eux, Baptiste Ross-Bonneau a connu l’échec – de façon très relative – en prenant à deux reprises la deuxième place du Challenge Sud de France de la sommellerie. Et comme eux il n’a pas renoncé…

Et ce lundi 16 avril, à Carcassonne, à l’occasion de la quatrième édition de ce concours national qui porte sur la connaissance spécifique des vins du Languedoc-Roussillon, l’heure de récolter les lauriers du succès pour le chef sommelier du restaurant La Barbacane à l’Hôtel de la Cité. Un lieu magique au cœur de la cité historique audoise déjà mis à l’honneur en début d’année par le guide Michelin qui lui a attribué un macaron.

« Ce concours a toujours été un objectif parce qu’il met en valeur la grande diversité des vins de cette région », expliquait le vainqueur à l’issue de la remise des prix. Originaire du Gard, formé à Béziers, ce jeune professionnel de 28 ans a désormais en tête l’envie de produire son vin.

« Disputer ce concours presque à domicile a accentué ma motivation tout en ajoutant une certaine pression. Mais j’ai su évoluer depuis ma première finale. » Une évolution qu’il va pouvoir tester à l’échelon supérieur ce mardi. En effet la victoire remportée dans le concours français devant Dimitri Nalin (La Grande maison Bernard Margez et Pierre Gagnaire à Bordeaux) et Jenny Tibolla (Domaine Les terres blanches à Saint-Rémy-de-Provence) lui ouvre les portes de l’épreuve internationale sans lui laisser un instant de répit. Des adversaires, six professionnels sélectionnés en Allemagne, Belgique, Chine, Etats-Unis, Mexique et Royaume-Uni, qui depuis dimanche profitent de leur séjour dans l’Aude pour déguste les vins régionaux dans le cadre de Terroirs et Millésimes.

Toute une région dans les verres

La finale France a proposé aux trois derniers candidats un ensemble d’ateliers mêlant la technique de service, l’argumentation commerciale en anglais, le maîtrise de l’analyse sensorielle, la connaissances des produits et enfin l’aptitude à marier mets et vin. Ce qui leur a permis de s’exprimer à l’aveugle sur la cuvée Le roc des mates 2014, un Pic Saint-Loup du Château de Cazeneuve, de tenter de reconnaître une bière Alaryk IPA, un muscat de Rivesaltes 2015 du Château de Pena, un Rivesaltes ambré hors d’âge toujours du Château de Pena et une Fine du Languedoc du Domaine de la Salle. Enfin ils devaient déterminer, sans les connaître, quel vin parmi le Collines de la Moure 2015 du domaine Henry, un viognier 2016 IGP Pays d’Oc du domaine Gayda et un Minervois cuvée Chemin de traverse 2017 du château Borie Neuve s’associait le mieux avec une brandade de morue…

Des exercices qui concluait une longue journée puisque la sélection avait débuté tôt le matin par les épreuves techniques qui allaient d’un questionnaire à l’analyse sensorielle à l’aveugle d’un Fitou 2015, la cuvée La Tina du château Champ des sœurs.

(CF : Terre de Vin)

Comment le réchauffement climatique va changer les arômes du vin

La hausse des températures va modifier l’alcool des vins et leur acidité, s’accordent à dire les scientifiques. A Montpellier, le professeur Alain Razungles va plus loin et décrypte les changements à l’œuvre dans le profil aromatique des vins de demain. Voyage prospectif au cœur du métabolisme de la baie de raisin, pour capter les arômes du vin.

Alors que le réchauffement climatique affecte déjà le vignoble français, provoquant une avancée de l’ensemble du cycle de croissance de la vigne, les scientifiques restent prudents sur le goût des vins produits dans le futur, limitant leurs effets d’annonce à deux certitudes : les baies seront de plus en plus sucrées et de moins en moins acides, le degré d’alcool contenu dans le vin grimpant alors mécaniquement.

Un chercheur de Montpellier SupAgro, le professeur Alain Razungles, va plus loin et décrypte les bouleversements entraînés par la hausse des températures sur les arômes du vin. Inédite, cette voix fait autorité en la matière, ce spécialiste des arômes et de l’analyse sensorielle, également œnologue et dégustateur en même temps que vigneron au domaine des Chênes dans les Pyrénées-Orientales, compilant quarante ans de recherches scientifiques pour offrir cette première interprétation des molécules du raisin, traduites en arômes.

40 ans de recherches synthétisés

« J’ai compilé et mis en résonance des comportements observés par mes thésards et quelques autres scientifiques entre les années 80 et aujourd’hui, explique Alain Razungles. Pour réaliser cette synthèse, je me suis appuyé sur des molécules connues qui présentent une similitude de comportements face à des modifications de facteurs abiotiques, liés au changement climatique. »

Ainsi selon ce scientifique, l’augmentation du stress hydrique qui induit des modifications de précocité très importantes, va jouer un rôle déterminant dans le métabolisme de la baie de raisin, « une petite usine qui fabrique tout un tas de molécules notamment les précurseurs d’arômes », précise Alain Razungles. Inodores et parfois volatils, ces précurseurs d’arômes se révèlent lors de la fermentation alcoolique ou au cours de l’élevage pour donner aux vins les profils aromatiques que l’on connaît : notes florales, fruitées, balsamiques, épicées, de réglisse, de garrigue, etc.

Des sauvignons moins végétaux

Les scénarios envisagés par Alain Razungles, seraient ainsi plutôt favorables aux vignerons, selon l’hypothèse, optimiste, d’un réchauffement climatique de +2 degrés d’ici 2050 : « En cas de stress hydrique modéré, certaines thiols (comme le 3-mercapto hexanol) augmenteront en quantité et d’autres se stabiliseront (comme la 4- methyl mercapto pentanone), avec pour conséquence une perte du caractère végétal sur les Sauvignon qui prendront des arômes un peu plus pamplemousse. En revanche les dates optimales des vendanges seront plus ciblées, la fenêtre de tir sera réduite », précise-t-il.

Exit le poivron vert

Inversement, une meilleure maturité des raisins induite par un fort ensoleillement, entraînera une perte des pyrazines qui donnent au vin le goût de poivron vert. Aujourd’hui c’est dans les pays les plus frais comme la Nouvelle Zélande où les vins se signalent par une présence prononcée de cet arôme, que ce style persiste.

Notes de violette ou d’hydrocarbure

Même bouleversement pour les caroténoïdes, des pigments qui interviennent comme cofacteurs de la photosynthèse et se développent plus fortement en cas de fort ensoleillement : « le stress hydrique cause souvent une défoliation de la base des rameaux et par conséquent, une plus grande exposition des raisins au soleil, entraînant une formation puis une dégradation plus importante des caroténoïdes qui sont des précurseurs d’arômes des norisoprénoïdes, explique Alain Razungles. Ces molécules qui se trouveront en quantité plus importantes, portent plusieurs arômes. Sans rentrer dans la complexité des cas par cas, leur augmentation va entraîner une modification de notre perception du vin avec des arômes plus prononcés de violette, de fruits exotiques, de notes balsamiques ou d’odeurs d’hydrocarbure. »

Truffe et tapenade pour la Syrah

De la même manière sur un stress hydrique léger, le sulfure de diméthyle, une molécule présente à l’état naturel dans les vins de raisins très mûrs notamment de Syrah, va donner des choses intéressantes : en gagnant en concentration sous l’effet d’un ensoleillement accru, ce composé livrera des arômes caractéristiques d’olive noire, de tapenade, de truffe. De plus quand il est présent dans un vin, le sulfure de diméthyle se révèle être un exhausteur d’arômes fruités particulièrement efficace.

Le Riesling pétrole en Australie

Cette prospection au cœur du profil aromatique des vins de demain reste certes une extrapolation, bien que la viticulture-fiction soit déjà une réalité pour Alain Razungles. Le scientifique invite à se projeter dans cet avenir proche en dégustant les vins d’autres pays déjà impactés par la climatologie.

Interrogeons-nous à notre tour avec ce professeur sur « le Riesling qui pétrole davantage et plus tôt dans les vins australiens, ou sur les notes balsamiques d’eucalyptus et de camphre dûes à la molécule vitispirane (plus présente dans les raisins mûrs de ce même pays, NDLR), ou encore sur les notes terpéniques des Muscats du nord du Chili qui souffrent du fort ensoleillement dans les conditions sub-désertiques autour de La Serena. Ce que nous observons là-bas confirme ce que nous avons pu démontrer et expliquer au cours de nos recherches. »

(CF : Relais du vin & Co)

Les scènes du vin les plus drôles du cinéma

En fin de semaine, on cherche des occasions pour rire un bon coup. En grands amateurs de vin que nous sommes, ça nous fait sourire quand une de nos boissons favorites est tournée en dérision au cinéma. C’est pour ça qu’on a décidé de vous faire partager nos trouvailles. Voici quelques scènes du vin les plus drôles du cinéma...
 
L’Aile ou la cuisse : le vin, c’est la terre

Commençons avec celui qui incarnait l’humour et l’épicurisme sur le grand écran, monsieur Louis de Funès. Dans l’aile ou la cuisse, sorti en 1976, Louis de Funès incarne le directeur d'un guide gastronomique, capable de reconnaître un vin uniquement en l’observant.

Le Dîner de cons: le vin qui tourne au vinaigre

Film culte de la fin des années 2000, il abrite une des scènes du vin les plus drôles. Thierry Lhermitte a trouvé la parade pour échapper à son contrôleur fiscal, en mettant du vinaigre dans son Château Lafite.

Les visiteurs : les chopines de vinasse

On continue avec un film culte des années 90 qui nous emmène en plein Moyen-Âge. Redécouvrez une scène épique où Jacquouille la Fripouille fait son entrée dans la cave de Jacques-Henri.

Barbecue: La sangria au Château Petrus

Dans cette scène du film "Barbecue", sortie en 2014, on apprend à faire de la sangria avec… du Château Petrus… de quoi faire hurler les grands amateurs de vin. Nous, ça nous a décroché un grand sourire, même si on n’est pas sûr d’essayer la recette.

Le Grand Restaurant: demi-sec ou demi-doux?

Terminons en beauté avec une scène du Grand Restaurant, un film de 1966, avec… Louis de Funès. Cette fois-ci, il nous régale avec ses “demi-sec” et ses “demi-doux”. En bon snob méprisant qui n’y connaît rien, on reconnaît bien là le talent de l’acteur, et on s’amuse beaucoup.

(CF : le bon Gustave)

Châteauneuf du Pape : l’épique histoire

Vous vous demandez quel peut bien être le rapport entre cette appellation connue mondialement et nos chers Papes ? On vous explique tout ! Le bien aimé Châteauneuf du Pape tient son nom de sa commune de production : Châteauneuf du Pape ! Jusque-là, rien de bien étonnant… Ce qui est plus intéressant à connaître est toute l’histoire qui se cache derrière ce village du Vaucluse et son antique rapport au vin. 

L’histoire

Au plus loin que l’histoire nous amène, ce village était connu sous le nom de « Castro Novo », ce qui signifie « nouveau village fortifié ». Son nom a été modifié au XIIIe siècle en « Châteauneuf Calcernier » en référence à la chaux tamisée qui y était produite en grande quantité. C’est au XIVe siècle que son histoire change, à l’arrivée de Clément V, le premier Pape résidant à Avignon. Il fut le premier à s’intéresser au vignoble local qui ne représentait à l’époque que la moitié des terres cultivées. L’autre moitié étant réservée principalement aux céréales. C’est son successeur, Jean XXII, qui initia les prémices de la renommée internationale de ce vin.

A son arrivée à Avignon, il décida de faire construire une résidence d’été aux Papes, sur la commune de Châteauneuf. Il avait emmené avec lui des vignerons de Cahors, dont il appréciait particulièrement les vins, pour installer un vignoble au pied du château. Ceux-ci s’emparèrent donc de parcelles qui avaient été laissées par les Templiers, chassés par Philippe le Bel. La première année, le vignoble de 8 hectares donna 4 tonneaux de « Vins du Pape » comme les avait désigné Jean XXII. C’est cette dénomination qui commença à éveiller l’intérêt pour ce vin. Au fil des années, la production augmentant, les cuvées de Vins du Pape furent servies lors des réceptions organisées au Palais des Papes d’Avignon. Bon nombre d’ambassadeurs étrangers s’y retrouvaient. Ce vin étant fort apprécié, on commença à expédier des barriques en Italie, en Allemagne et en Angleterre.

L’appellation

En plus d’être le vin des Papes, le Châteauneuf du Pape est aussi le premier à avoir reçu une appellation contrôlée. En 1923, le maire de l’époque, le Baron Pierre le Roy de Boiseaumarié créa le tout premier syndicat viticole français. Son but était de donner des règles à la production du vin local. Cette toute première appellation délimitait la zone de production ainsi que quelques règles comme la limitation du rendement, l’obligation de vendanger manuellement et de trier les raisins. Elle a également définit les cépages autorisés sur l’appellation. Ils sont au nombre de 13 : grenache, mourvèdre, syrah, cinsault, muscardin, counoise, clairette, bourboulenc, roussanne, picpoul, picardon, vaccarèse et terret noir. C’est cette diversité qui avait permis à ce vignoble de bien résister à la crise du phylloxera au milieu du XIXe siècle. L’appellation recouvre aujourd’hui 3000 hectares, dont 50% de la production est exportée.

Le vin

Le Châteauneuf du Pape existe en rouge et en blanc, dont les grandes spécificités sont les suivantes.

Le rouge, a une robe allant du pourpre au grenat. Il est basé sur des arômes complexes de fruits rouges et d’épices. En vieillissant, ceux-ci évoluent vers le cuir, la truffe, le musc et des notes réglissées. Sa bouche est généreuse et souple, toute en rondeur et onctuosité. Les galets roulés recouvrant les pieds de vigne lui procurent une grande richesse aromatique ainsi qu’un bon potentiel de vieillissement.

Le blanc, quant à lui, a une robe jaune pâle et un nez floral. Il est caractérisé par des arômes de fleurs de vigne, de chèvrefeuille et de narcisse. Sa fraicheur aromatique est incroyable de persistance. Planté en sol sableux, on lui accorde élégance et finesse. Au contraire, en graves ou terrain calcaire, c’est sa vivacité qui surprend.

L’anecdote, pour finir !

A la Révolution, le château de Châteauneuf du Pape fut vendu à une personne, qui représentait secrètement 30 personnes. Celles-ci se mirent alors à démonter le château ! Cela pour en revendre les pierres ou s’en servir pour construire leurs propres maisons. Il n’est désormais pas rare de voir des pierres de la résidence d’été des Papes combler les murs des maisons du village !

(CF : Rumporter)

Rhum et Piraterie : la construction d’un imaginaire

Parmi les nombreux imaginaires du rhum, liés à la fête, aux paysages tropicaux ou à la mer, l’univers du Pirate est certainement celui auquel chacun pense spontanément.

Henry Morgan, Capture of Panama from the Pirates of the Spanish Main series N19 for Allen and Ginter Cigarettes (1888) © metmuseum.com

Commençons par définir les termes utilisés. Un flibustier est d’abord un entrepreneur privé qui se met au service d’un gouverneur représentant une puissance européenne dans l’espace caraïbéen, pour piller ses ennemis. Un pirate est, quant à lui, un marin privé qui ne répond à aucune autorité établie.

Selon les époques nous parlons de flibuste ou de piraterie. Dans les grandes lignes, des années 1650 à la fin du XVIIème puis des années 1700 à 1713 nous parlerons de flibuste. A la charnière du XVIIIème siècle puis après 1713 nous parlerons de piraterie. Le statut de pirate ou de flibustier dépend de l’état de paix ou de guerre des puissances européennes présentes dans la Caraïbe. En temps de guerre, la flibuste flamboie. En temps de paix la piraterie prend le relais.

Les sources historiques liant le rhum et la piraterie (ou la flibuste) sont relativement tardives. Elles sont éparses à la fin du XVIIème siècle et plus nombreuses au début du XVIIIème. Elles sont constituées principalement de lettres, de journaux de bord et de minutes de procès.

En 1678, Pierre Alexandre Oexmelin, ancien flibustier, publie une « Histoire des aventuriers qui se sont signalés dans les Indes ». La première édition de cette œuvre est hollandaise et est suivie, durant les années suivantes, d’éditions allemande, anglaise et française. Cet ouvrage retraçant les vies aventureuses de plusieurs flibustiers/pirates, ne mentionne qu’une seule fois le rhum… mais au sujet de soldats espagnols qui sont ivres, et non au sujet de flibustiers…

D’autres sources publiées notamment par John Franklin Jameson en 1923 puis par Ed T. Fox en 2005, mettent en évidence deux aspects concernant la Caraïbe. Le premier aspect est la consommation finalement assez diversifiée des Pirates pour ce qui est de l’alcool. Les pirates capturant toutes sortes de navire de commerce, collectent autant de rhum que d’autres alcools comme du brandy, ou des vins français ou espagnols.

Les écrits du Pirate James Kelly, rédigés en 1700, illustrent la diversité des prises : « From thence we went up to Meriso and there met a French Ship about 200 tunn loaden with Wine ; then went to Statia and took a Dutch-man in the Road lying unrig’d, loaded with Sugar and much Brandy (…) ».

Par ailleurs les quelques listes de cargaisons de navires, pirates ou non, que nous possédons confirment cette variété d’alcool.

Edward Teach, Walking the Plank from the Pirates of the Spanish Main series (N19) for Allen and Ginter Cigarettes (1888) © metmuseum.org

Le second aspect, qui concerne également les captures, est le caractère non-exclusif du rhum dans les chargements. Celui-ci est toujours accompagné d’autres provisions, notamment de sucre, dont la présence dans les sources est quasi indissociable de celle du rhum. Faisons appel à Henry Treehill, témoin à un procès de piraterie en 1724 : « (…) Therein carryed the same to an uninhabited Island called Rattan and from thence proceeded through the Gulph to the windward of Antegoa and there took an English Ship and also a French Vessel and took out of them some Rum and Sugar. »

Si ces deux idées peuvent paraître évidentes, l’imaginaire de la piraterie ne retient que la quête d’or et de rhum. Aucune autre denrée que le rhum, n’est associée automatiquement à cet univers et on n’imagine pas un pirate courir les mers pour caisses de sucre…

Dans ce cas, d’où nous vient cette vision restreinte de la réalité, qui s’est installée dans les esprits européens ? Pourquoi pourrait-on presque trouver curieux de lire dans un livre ou de voir dans un film, un pirate boire autre chose que du rhum ?

Si nous pouvons dresser une longue liste de suspects – employons les grands mots – nous ne distinguerons ici que trois grands coupables : Daniel Defoe, Robert L. Stevenson et Walt Disney.

Daniel Defoe : A General History of the Robberies and Murders of the most notorious Pyrates

Daniel Defoe est né en 1660 à Londres. Parallèlement à des activités politiques, il publie des nouvelles et des romans, et créé notamment le personnage de Robinson Crusoé en 1719. Cette attirance pour le lointain se confirme dans d’autres romans puisqu’il publie de manière anonyme en 1724 puis en 1726, une General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pyrates, présentant des biographies romancées de pirates. Le pseudonyme utilisé par Defoe est « le Capitaine Johnson ». Cette bible de 800 pages a fasciné les historiens pendant des années, et façonné l’imaginaire européen. C’est seulement dans les années 1960 que l’on découvrira qui se cachait derrière ce pseudonyme.

Comment considérer alors cet ouvrage rédigé par un romancier… ? Les travaux réalisés par les historiens ces dernières décennies ont démontré que les biographies présentées par Defoe sont certes romancées – et certaines sources citées par l’auteur voire certains personnages sont inventés – mais elles reflètent une partie de la réalité.

Concernant les sources de l’auteur, elles sont relativement mystérieuses mais il affirme avoir obtenu des sources directes. Quoiqu’il en soit, depuis le début du XVIIIème siècle, la presse anglaise est abreuvée de récits de pirates mais surtout de comptes-rendus de procès dont l’opinion publique raffole. Car contrairement à la pratique française, les pirates « anglais » étaient rapatriés en métropole pour être jugés. Il est peu probable que Defoe n’ait pas eu recours à ces sources directes.

Toujours est-il que cet ouvrage va fixer les premiers jalons de l’imaginaire de la Piraterie par la précision des descriptions et le caractère aventurier de chaque récit (en plus de considérations politiques qui sont un autre sujet). Dans ces histoires, quelle est la place réservée au rhum ? Alors que dans les sources historiques, le rhum est soit une denrée que l’on capture avec d’autres, soit une denrée d’approvisionnement, Defoe lui confère une fonction dans un rituel de la piraterie à savoir : l’élection du capitaine. Dans deux récits, l’élection se fait autour d’un punch. Or, à l’époque, la présence du rhum dans la recette du punch est attestée dans la Caraïbe.
Howel Davis fut, selon Defoe, élu en Martinique, capitaine de son navire : « Un conseil de guerre réuni autour d’une bassine de punch eut à élire un commandant. L’élection fut vite faite, les suffrages furent presque tous en faveur de Davis et tout scrutin fut inutile. »

William Fly, Lashing a Prisoner, from the Pirates of the Spanish Main serie N19 for Allen and Ginter Cigarettes (1888) © metmuseum.org

Il est en est de même lors de l’élection du Capitaine Bartholomew Roberts : « Une fois Davis mort de la façon qu’on sait, la compagnie se trouva dans la nécessité de pourvoir son poste, que briguaient déjà une poignée de Lords, selon le surnom qu’ils s’étaient attribué : Symson, Ashplant, Anstis et consorts. Mylord Dennis, à qui n’échappait pas la faiblesse d’un gouvernement privé de chef, s’installa devant un bol de punch et fit la proposition suivante :
« Il importe peu de savoir qui porte le titre ; à la vérité, tous les bons gouvernements (et le nôtre en est un) tirent leur force de la communauté qui a, sans contestation possible, droit d’élection et de révocation. »
Notons que ce rituel est totalement mis de côté de nos jours dans l’imaginaire de la Piraterie, y compris dans le troisième volet de la saga « Pirates des Caraïbes » dans lequel une scène représente l’élection du « Roi des Pirates ». Le punch ne fait plus partie de l’univers du Pirate aujourd’hui. Non, un Pirate pour un individu des XXème et XXIème boit son rhum pur.

L’autre imaginaire que nous présente alors Defoe, en plus du « rhum de capture » qui est une réalité historique, est celui du rhum, dirons-nous, « festif ».

Defoe publie un texte prétendument tiré du journal de Barbe-Noire en personne : « On pourrait croire que de tels signes les auraient induits à réformer leur genre de vie ; mais ces réprouvés s’encourageaient les uns les autres dans leur perversité et l’usage continu qu’ils faisaient de l’alcool n’y contribuait pas peu. Dans le journal de bord, tenu par Barbe-Noire, se lisent plusieurs passages écrits de sa main : `Quelle journée ! Nous avons bu tout le rhum…Aujourd’hui on parle beaucoup de se séparer, une prise serait la bienvenue – Dure journée. Nous avons fait une prise et avons trouvé à bord quantité de liqueur. L’équipage a beaucoup bu ; tout va bien’ ».

Il est certain que ce genre de scènes présentées comme vécues, fixent des images. Et il faut ajouter que Defoe présente les pirates comme de grands amateurs de boissons en tous genre. Dès l’introduction on trouve ceci : « Parce qu’il s’y trouve une grande quantité de petites îles ou de cayes inhabitées avec des ports fort commodes et sûrs pour radouber les vaisseaux, et qui fournissent des provisions en abondance : eau douce, oiseaux sauvages, tortures, huîtres, et cent variétés de poissons de mer. Les forbans n’ont à y apporter que des liqueurs fortes ; puis, une fois reposés, ils repartent pour de nouvelles expéditions, avant que personne ne puisse leur nuire. » Autrement dit, ils peuvent rester sur leurs îles et s’ils sortent, c’est pour chercher à boire…

Mais Defoe va plus loin. Dans le chapitre consacré à B. Robert, on lit ceci : « Les pirates, ayant terminé leurs travaux, séjournèrent quelque temps (à la Dominique), et se livrèrent à leurs débauches coutumières. Ils disposaient de quantités considérables de rhum et de sucre. Bien peu surent se contenter d’en faire un usage modéré. L’homme sobre risquait fort d’être suspecté de complot contre la sûreté de la compagnie et, selon l’esprit des pirates, celui qui ne s’enivrait point ne pouvait être qu’un coquin. »
La sobriété est donc mal vue…

Defoe nous présente donc des pirates portés sur la boisson. Si le rhum n’est pas la boisson exclusive, il tient un rôle prépondérant. Il est certain qu’à l’époque différentes eaux-de-vie circulaient dans la Caraïbe. Mais à l’époque de la publication de l’ouvrage, le rhum français est interdit d’importation dans le Royaume de France, et la production du rhum dans colonies espagnoles est lourdement entravée voire interdite. Certes il y a de la fraude dans les deux cas, mais le fait est que le seul le rhum des colonies anglaise circule totalement librement sur l’Atlantique à cette époque.

Mieux, entre 1700 et 1725, les importations de rhum des colonies anglaises, en Angleterre et au Pays de Galles passent de 1950 gallons à près de 89400…Elles sont multipliées par 45 en 25 ans. Defoe constate l’arrivée en Angleterre où il réside, en provenance de la lointaine Caraïbe, des pirates capturés dont il verra les comptes-rendus des procès, et surtout ce rhum, en grande quantité, qui concurrence le gin anglais.

Defoe vit par conséquent dans un contexte favorable à l’émergence du lien entre piraterie et rhum, lien qui ne peut surgir que dans le monde anglo-saxon au vu des équilibres commerciaux de l’époque. Il ouvre alors un chemin dans l’imaginaire, qui sera emprunté par d’autres, notamment au XIXème siècle.